Conheço os borgonhas brancos desde os meus vinte anos. Não me lembro de quem me apresentou a eles. Não me lembro de ter um namorado que pudesse comprar um vinho tão caro e eu certamente não podia, mas quem sabe.
Desde então, tenho sido uma fã dedicada dos tintos. Desprezava os brancos e gabava-me de que preferia beber água a vinho branco. Com as temperaturas fora de série deste verão, estou a dar cabo das minhas palavras. (O vinho é melhor com comida).
Fizemos uma viagem de carro pela Áustria e Alemanha, num carro com ar condicionado, e eu estava disposto a beber qualquer coisa fria, incluindo água das fontes da cidade. Converti-me a um bebedor de vinho branco – pelo menos até ao fim do verão.
Por isso, pode imaginar a minha alegria quando a última etapa da nossa viagem de regresso a casa passou pela Bourgogne região de França e decidimos parar durante a noite. Não foi um acidente. Eu tinha estado a fazer lobby.
“Não estamos com pressa de chegar a lado nenhum”, argumentei.
Encontrámos um quarto para passar a noite no Clos St. Jacques, em Meursault, que antigamente era uma vinha murada onde se fazia vinho e se abrigavam animais. O nosso pequeno quarto ficava debaixo do beiral, no cimo do que costumava ser o celeiro.
Meursault fica a uma distância de bicicleta das suas conhecidas (pelo menos em França) aldeias vizinhas, Pommard, Puligny-Montrachet, Santenay, Volnay e cerca de dez outras. É uma loja de doces para adultos, especialmente para apreciadores de vinho.
Havia algumas escolhas difíceis a fazer.
Ao contrário de muitas das pequenas e pitorescas aldeias em França que estão cheias de lojas de recordações, a Côte de Beaune não se preocupa com bugigangas. Vende-se vinho a sério. Em quase todas as aldeias, há uma família a vender o seu vinho.
Estamos quase no outono e o vendange (vindima) vai começar em breve. Todos se preparam para a vindima. Os camiões estão espalhados ao largo da estrada para que os viticultores possam ver de perto as suas uvas, espremendo-as suavemente e provando a sua doçura.